мтз д 243 кидает масло через сапун причины

Общая сложность: ⭐ 3 из 5
⏱ Общее время: 3–10 часов (зависит от выявленной причины)
👥 Помощник: нужен на 2 из 6 этапов (снятие ГБЦ, установка шатунно-поршневой группы)

Двигатель Д-243 — четырёхцилиндровый рядный дизель с жидкостным охлаждением. Привод газораспределительного механизма — шестернями, расположенными со стороны, противоположной маховику (спереди, за крышкой шестерён). Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. Счёт цилиндров — от вентилятора (радиатора) к маховику.

На тракторы МТЗ Д-243 устанавливался как в безнаддувном исполнении, так и с турбонаддувом. Система вентиляции картера на большинстве исполнений — открытая: трубка сапуна выведена вниз под двигатель или в сторону. На части машин более поздних выпусков трубка может выводиться в воздухозаборник — уточни по своему трактору перед началом работ.

Сапун находится на крышке клапанного механизма — верхняя крышка двигателя, на болтах по периметру. Снаружи виден штуцер-патрубок, на который надета резиновая трубка. Не путай с маслозаливной горловиной — она тоже расположена на крышке клапанов, но закрыта резьбовой пробкой с меткой «М» или символом маслёнки.

Выброс масла через сапун — всегда сигнал избыточного давления картерных газов или переполнения системы вентиляции.

Причин несколько, и они имеют разный вес по срочности.

Действуй последовательно — от простого к сложному. Не начинай с разборки двигателя, пока не исключены простые причины.

Сложность: ⭐ 1 из 5
⏱ Время: 15–25 минут
👥 Помощник: не нужен

Шаг 1. Заглуши двигатель, дай остыть не менее 20–30 минут. Открой капот. Вытащи щуп масла, вытри насухо чистой белой ветошью, вставь до упора, снова вытащи и проверь уровень. Уровень должен быть между нижней и верхней рисками.
Шаг 2. Если масло выше верхней риски — определи причину до того, как сливать:

• Понюхай масло на щупе. Запах солярки — в картер попадает топливо. Это отдельная неисправность топливной аппаратуры, которую нужно устранять отдельно, для точности сделай капельный тест масла, капнув одну каплю масла на обыкновенную офисную бумагу.
• Молочный цвет или пена на щупе — в картер попадает охлаждающая жидкость. Скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Продолжать работу нельзя — немедленная остановка, для точности сделай капельный тест масла, капнув одну каплю масла на обыкновенную офисную бумагу.
• Масло нормального цвета и запаха, без пены — просто перелили при замене. Слей излишек через сливную пробку в нижней части картера. Не сливай через щуп — попадёт грязь.

Шаг 3. Осмотри трубку сапуна: не передавлена ли, не засорена снаружи грязью. Если видна чёрная густая корка на выходе трубки или трубка забита — это приоритет для чистки.
Шаг 4. Запусти двигатель и понаблюдай за сапуном. Лёгкий пар в холодную погоду — норма. Подставь белую бумагу под трубку: масло оставит жирное пятно, пар просто намочит. Масляная струя или постоянная тяжёлая капель на прогретом двигателе — признак серьёзной неисправности.
Шаг 5. Проверь цвет выхлопа на прогретом двигателе: синий или стойкий сизый дым — масло попадает в цилиндры (износ ЦПГ или маслосъёмных колпачков). Чёрный дым — неполное сгорание топлива, не связано с сапуном напрямую.

Важно не забыть: перед любыми дальнейшими работами убедись, что уровень масла в норме и определил причину его отклонения. Переливание — самая частая и простая причина выброса, которую нередко пропускают.
Что можно перепутать: маслозаливная горловина и штуцер сапуна расположены рядом на крышке клапанов. Сапун — патрубок с трубкой, уходящей вниз или в сторону. Горловина — закрыта резьбовой пробкой без трубки.

Сложность: ⭐ 2 из 5
⏱ Время: 30–50 минут
👥 Помощник: не нужен

Определи точную причину до разборки. На Д-243 возможно несколько независимых причин выброса масла через сапун — проверяй строго по порядку.
Шаг 1. Если уровень масла в норме — проверь засорение системы вентиляции картера. Сними трубку сапуна (хомут или посадка на штуцер). Осмотри внутри: густая чёрная корка, пробка из мазута — маслоотделитель засорён. Это первый и самый простой вариант для устранения.
Шаг 2. Проверь воздушный фильтр. Сними фильтрующий элемент и посмотри на просвет: если свет не проходит или проходит пятнами — фильтр забит. Забитый фильтр создаёт разрежение во впускном тракте и двигатель начинает засасывать масляный туман из вентиляции картера.
Шаг 3. Проверь компрессию. Для этого нужен компрессометр с переходником под резьбу форсунки Д-243. Форсунки расположены сбоку головки блока — со стороны топливного насоса (левая сторона двигателя, если стоишь лицом к вентилятору).

Это не верхняя плоскость головки — форсунки вкручены в боковую грань, по одной на цилиндр. Выкрути все четыре форсунки, вставь компрессометр поочерёдно в каждое отверстие, попроси помощника прокрутить стартером при отключённой подаче топлива (рычаг останова в положение «стоп»). Главный критерий — равномерность: разница между цилиндрами не должна превышать 2–3 кг/см².

Если один цилиндр значительно ниже остальных — неисправна ЦПГ в этом цилиндре. Точную норму компрессии для конкретного исполнения Д-243 уточни по РЭ ММЗ — она зависит от года выпуска и степени износа. (?) Требует уточнения по конкретному исполнению.
Шаг 4. Если компрессия в норме, но сапун гонит масло — проверь признаки пробитой прокладки ГБЦ: уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает без видимых подтёков снаружи; при работе двигателя в бачке видны пузыри; масло на щупе пенистое или светло-коричневое. Если хотя бы два признака совпадают — прокладка ГБЦ пробита, газы из камеры сгорания давят в картер.

Важно не забыть: не переходи к разборке, пока не определена основная причина. Разобрать лишнее — значит потерять время и рисковать повредить исправные детали.
Что можно перепутать: низкая компрессия из-за залегших колец и из-за износа ЦПГ внешне похожи, но решаются по-разному. Залегание лечится раскоксовкой, износ — только заменой гильз и колец. Быстрый тест: залей 5–10 мл чистого моторного масла в цилиндр с низкой компрессией через отверстие форсунки, снова замерь. Если компрессия кратковременно выросла — кольца изношены механически. Если не изменилась — проблема в клапанах или прокладке ГБЦ.

Сложность: ⭐ 1 из 5
⏱ Время: 20–40 минут
👥 Помощник: не нужен

Выполняй этот этап, если на Этапе 2 выявлено засорение системы вентиляции. Начинай с него, даже если есть подозрение на ЦПГ — засорённый маслоотделитель усиливает любую другую причину.

Шаг 1. Сними трубку сапуна, ослабив хомут или потянув с поворотом. Старая трубка может потрескаться при снятии — будь аккуратен, не тяни резко.
Шаг 2. На большинстве исполнений Д-243 маслоотделитель встроен непосредственно в крышку клапанного механизма — это не отдельный корпус на болтах, а внутренняя полость с перегородками внутри крышки. Снаружи виден только штуцер-патрубок.
Чтобы добраться до маслоотделителя, сними крышку клапанов целиком — открути болты по периметру крышки. Внутри увидишь перегородки или пластинчатый клапан — это и есть маслоотделитель. На отдельных модификациях более поздних выпусков маслоотделитель может быть выполнен как съёмная деталь на крышке — уточни по своему двигателю визуально.
Шаг 3. Промой перегородки и внутреннюю полость крышки дизельным топливом или растворителем. Продуй сжатым воздухом.
Шаг 4. Найди сливное отверстие маслоотделителя — это маленькое отверстие в нижней части полости, через которое отделённое масло стекает обратно в картер. Прочисти его проволокой диаметром 1–2 мм. Если оно забито — масло некуда деваться и всё идёт в трубку.
Шаг 5. Промой трубку сапуна изнутри: залей растворитель, встряхни, продуй. Если трубка трескается при лёгком сгибании — замени.
Шаг 6. Установи крышку клапанов с новой прокладкой. Болты затягивай равномерно, без перекоса — крест-накрест, в два прохода. Хомут трубки затяни до состояния, когда трубка не проворачивается от руки.

Важно не забыть: убедись после сборки, что сливное отверстие маслоотделителя не перекрыто — ни герметиком, ни обрывком прокладки.
Что можно перепутать: выходное отверстие маслоотделителя (куда идёт трубка наружу) и сливное отверстие возврата масла в картер — разные отверстия. Выходное — более крупное, в него уходит трубка. Сливное — маленькое, смотрит вниз в сторону картера. Не закрой его при сборке.

Сложность: ⭐ 2 из 5
⏱ Время: 2–3 часа (включая выдержку)
👥 Помощник: не нужен

Выполняй этот этап, если компрессия снижена равномерно во всех цилиндрах и нет признаков критического износа. Залегание колец на Д-243 — частая история при работе на некачественном топливе или при длительных холостых ходах. Используй систему диагностики по звуку работы двигателя Endisound она без разбора покажет состояние колец.

Шаг 1. Прогрей двигатель до рабочей температуры. Заглуши.
Шаг 2. Для поворота коленвала потребуется большой рожковый ключ на 46 мм (или торцовый с длинным воротком) — болт носка коленвала расположен спереди двигателя, по центру, за шкивом вентилятора. Предварительно сними защитное ограждение или ослабь ремень привода вентилятора, чтобы освободить доступ. Поверни поршень нужного цилиндра в нижнюю мёртвую точку (НМТ) — в этом положении объём цилиндра максимальный, залитый состав не выльется сразу. Выкрути форсунки (сбоку головки, со стороны топливного насоса).
Шаг 3. Поочерёдно ставь каждый цилиндр в НМТ и заливай раскоксовочный состав согласно инструкции на упаковке. Закрой отверстия форсунок чистой ветошью или пробками.
Шаг 4. Выдержи не менее 8–12 часов (лучше на ночь). За это время состав размягчит нагар и освободит залёгшие кольца.
Шаг 5. Перед установкой форсунок проверни коленвал вручную несколько оборотов — выдавятся остатки состава и нагара через отверстия форсунок. Протри отверстия, установи форсунки на место.
Шаг 6. Запусти двигатель. Первые 2–5 минут возможен белый или сизый дым — сгорают остатки состава и нагара. Прогрей до рабочей температуры.
Шаг 7. Сразу после прогрева замени моторное масло и масляный фильтр — раскоксовочный состав загрязняет масло растворёнными отложениями. Не откладывай.

Важно не забыть: после раскоксовки проверь компрессию повторно. Если выровнялась и поднялась — эффект есть. Если нет — залегание не было причиной, нужна замена ЦПГ.
Что можно перепутать: раскоксовка не помогает при механическом износе гильз и колец. Если зазор между поршнем и гильзой критически большой (слышен стук, компрессия не растёт даже после заливки масла в цилиндр) — раскоксовка бесполезна и только откладывает ремонт.

Сложность: ⭐ 5 из 5
⏱ Время: 6–10 часов
👥 Помощник: нужен

На этом этапе опыт важнее догадок — если нет уверенности, лучше не рисковать: неправильная ориентация поршня или установка гильз без контроля выступания может обойтись дороже, чем вызов мастера.
Не уверен, как правильно выставить поршни или подобрать гильзы? По-товарищески подскажем — звоните +7 953 071 5243, можно прямо с поля. Ответ за 2 минуты.

Выполняй только если раскоксовка не помогла и система диагностики по звуку EndiSound указывает на проблемы в ЦПГ, компрессия не восстановилась или разница между цилиндрами велика.
Шаг 1. Слей охлаждающую жидкость: пробка в нижней части радиатора или нижний патрубок блока. Слей масло через пробку картера снизу.
Шаг 2. Сними крышку клапанного механизма (болты по периметру).
Шаг 3. Сними головку блока цилиндров. Открути болты ГБЦ строго от центра к краям, крест-накрест. Головка тяжёлая — попроси помощника придержать при снятии. После снятия осмотри прокладку: прогары, следы пробоя, потемнение в одном месте — прокладка пробита, меняй обязательно.

На тракторах с наработкой более 3000 м/ч болты ГБЦ нередко прикипают. За 8–12 часов до разборки нанеси проникающую смазку на все болты. Откручивай плавно, с покачиванием — не срывай резким усилием, можно сорвать резьбу в блоке.

Шаг 4. До снятия поршней определи тип поршня: осмотри днище через отверстие форсунки с фонариком.

• Чашка камеры сгорания смещена от центра поршня — это тип А. При установке ось камеры должна быть направлена строго в сторону форсунок (в сторону топливного насоса). Неправильная ориентация — прогар поршня.
• Чашка по центру — это тип Б. Ориентация по оси произвольная, достаточно соблюдать номера шатунов.
• Пометь каждый поршень и шатун до снятия — маркером на юбке поршня укажи номер цилиндра и сторону (маховик / вентилятор).

Шаг 5. Слей масло (если не слил на Шаге 1). Открути болты поддона картера по периметру. На старых машинах поддон прилипает к прокладке — простукай по периметру резиновым молотком, не поддевай отвёрткой с усилием. Сними поддон.
Шаг 6. Перед откручиванием шатунных крышек убедись: на каждой крышке и на теле шатуна набиты одинаковые цифры (номер цилиндра). Совпадение — норма. Если цифры не видны — пометь маркером сам. Открути крышки шатунных подшипников снизу. Крышку шатуна всегда ставь обратно на свой шатун и в том же положении.
Шаг 7. Вытащи поршень с шатуном вверх через цилиндр. Гильзы Д-243 — мокрого типа (охлаждаются непосредственно жидкостью). Если гильза не вытаскивается вручную — используй съёмник. На машинах с большой наработкой гильзы нередко «прихватываются» по нижнему уплотнительному поясу — тяни только съёмником, не бей по гильзе молотком сверху.
Шаг 8. Дефектовка гильз и поршней:

Гильзы:

• Вертикальные задиры вдоль оси — критический износ, замена
• Поясок выработки в верхней трети — замена
• Хоновая сетка на зеркале полностью сглажена — кольца не приработаются, замена
• Нижние резиновые уплотнительные кольца: согни между пальцами — если трескаются или задубели, замена обязательна
• Выступание гильзы над плоскостью блока: гильза должна выступать примерно на 0,03–0,09 мм. Контроль — индикатором часового типа. Если гильза «утоплена» или выступает больше нормы — потребуется подбор регулировочного кольца под торец гильзы. На глаз не определить — нужен инструмент.

Поршни:

• Трещины на юбке — замена
• Синева или побеление металла на днище — признак перегрева, замена
• Перемычки между кольцевыми канавками истончились, выкрошились или сколоты — замена
• Задиры на юбке поршня — замена поршня и гильзы в паре

Вкладыши шатунных подшипников:

• Осмотри рабочую поверхность. Риски, задиры, выкрошивание рабочего слоя, следы проворота в постели — замена. Вкладыши при замене ставь строго попарно — верхний и нижний одного цилиндра.

Шаг 9. Установи новые гильзы. Перед установкой продуй посадочное место в блоке сжатым воздухом. Старые резиновые кольца при снятии гильз нередко крошатся — обязательно удали все обрывки из посадочных канавок блока, иначе новое кольцо не сядет герметично. Смажь новые резиновые кольца чистым моторным маслом перед посадкой. Гильза должна входить без перекоса, от руки с лёгким усилием.
Шаг 10. Установи поршни с кольцами. Кольца устанавливай строго по меткам «Верх» или «Top» на торце кольца. Замки колец разведи равномерно по окружности поршня — минимум через 90° между замками соседних колец. Замки маслосъёмного кольца и его расширителя разводи отдельно, не совмещай с замками компрессионных колец.
При установке поршня типа А — ось смещённой чашки камеры сгорания должна смотреть строго в сторону форсунок (в сторону топливного насоса). Проверь перед тем, как опускать поршень в гильзу.
Шаг 11. Установи крышки шатунных подшипников строго по меткам на своё место. Болты шатунных крышек затягивай равномерно, без перекоса. Точный момент затяжки — по РЭ ММЗ для конкретного дизеля. Контроль правильности: коленвал должен вращаться от руки без заеданий после сборки шатунных крышек.
Шаг 12. Установи новую прокладку ГБЦ — без герметика, сухую, на чистые поверхности. Смажь резьбу болтов ГБЦ моторным маслом. Затягивай болты строго от центра к краям, крест-накрест, в три прохода: первый — от руки до лёгкого контакта без перекоса, второй — примерно до половины финального усилия, третий — финальная затяжка. Точные моменты затяжки — по РЭ ММЗ на конкретный дизель (документ в открытом доступе на сайте ММЗ). Не затягивай все болты за один проход — прокладка посадится с перекосом.
Шаг 13. Установи поддон картера с новой прокладкой. Болты затягивай равномерно по периметру, не перетягивай — прокладка поддона мягкая, при перетяжке рвётся. Залей свежее масло, залей охлаждающую жидкость.

Важно не забыть: вкладыши шатунных и коренных подшипников привязаны к своим шейкам — при разборке обязательно помечай и возвращай на своё место. Если вкладыши изношены — замена комплектом. Гильзы Д-243 мокрого типа — уплотняются резиновыми кольцами снизу. Без колец или со старыми задубевшими кольцами — ОЖ пойдёт в картер.

Что можно перепутать: поршень типа А выглядит внешне похоже на тип Б, разница видна только при внимательном осмотре днища. Перед установкой каждого поршня — убедись в ориентации камеры. Компрессионные и маслосъёмные кольца при ремонте нередко идут в одном комплекте, но имеют разные метки «Top» — не переставляй местами верхнее и второе компрессионное кольцо: профили разные.

Сложность: ⭐ 1 из 5
⏱ Время: 30–60 минут
👥 Помощник: не нужен

Шаг 1. Проверь уровень масла щупом — между рисками, не выше верхней.
Шаг 2. Запусти двигатель, прогрей до рабочей температуры. Понаблюдай за сапуном: небольшой пар в первые минуты в холодную погоду — норма. Подставь белую бумагу — если жирное пятно, масло продолжает выходить.
Шаг 3. Проверь выхлоп после прогрева: синего или сизого дыма не должно быть.
Шаг 4. Осмотри все соединения: прокладка крышки клапанов, прокладка ГБЦ, трубка сапуна, поддон — подтёков нет.
Шаг 4. Используй систему диагностики по звуку Endisound по завершению ремонта, она оценит результат работ и остались ли проблемы
Шаг 5. После первого выезда под нагрузкой (30–60 минут реальной работы) снова проверь уровень масла и сапун. Под нагрузкой ЦПГ показывает себя полнее, чем на холостом ходу.
Шаг 6. После первых 50 м/ч после ремонта ЦПГ — плановая смена масла (обкаточное масло). Не откладывай.

Важно не забыть: если после всех этапов сапун по-прежнему гонит масло — возможна пробитая прокладка ГБЦ или коробление головки. Проверь плоскостность ГБЦ металлической линейкой на просвет: просвет более 0,1 мм в любом направлении — головка деформирована.
Что можно перепутать: пар из сапуна при прогреве в холодную погоду — это конденсат, а не масло. Убедись сам: подставь белую бумагу под трубку и подержи 30 секунд. Жирное пятно — масло. Просто мокрое без жирного блеска — пар.

Обратись на ремонтмтз.рф, если:

• Компрессия в одном цилиндре нулевая или на треть ниже остальных
• В масле есть эмульсия или пена
• После раскоксовки ситуация не изменилась
• Нет компрессометра и нет опыта работы с ГБЦ
• Слышен металлический стук в нижней части двигателя
• Уровень масла растёт сам по себе без долива

Оценка предсказуемости: частично предсказуема.
Засорение маслоотделителя и залегание колец развиваются постепенно и имеют предвестники. Критический износ ЦПГ также нарастает и даёт косвенные сигналы за 100–200 м/ч до явного выброса масла. Внезапный пробой прокладки ГБЦ менее предсказуем, хотя при систематическом перегреве или после ремонта без контроля затяжки — тоже имеет предпосылки.

Признаки за 50–200 м/ч до отказа:

• Лёгкое замасливание вокруг трубки сапуна, которого раньше не было
• Незначительное увеличение расхода масла — стал доливать чуть чаще обычного
• При холодном пуске синий или сизый дым дольше обычного
• Лёгкое падение мощности на тяжёлой работе
• Небольшое падение уровня охлаждающей жидкости в бачке без видимых подтёков

Капельный тест моторного масла: применимо напрямую. Тест покажет повышенное содержание сажи и продуктов окисления задолго до явного выброса через сапун. Тёмное пятно с быстрым потемнением в центре и размытыми краями — признак ускоренного загрязнения, характерного для прорыва картерных газов через изношенные кольца. Выполняй каждые 100–150 м/ч.
Капельный тест трансмиссионного масла: не применимо — трансмиссионный контур не связан с причинами выброса масла через сапун двигателя.
Капельный тест гидравлического масла: не применимо напрямую к данной неисправности. Гидравлический контур физически изолирован от картера двигателя и системы охлаждения — попадание ОЖ или картерных газов в гидробак при данной неисправности невозможно. Полезен как самостоятельная проверка состояния гидравлики.

EndiSound: применимо напрямую. Система определяет состояние ЦПГ по звуку — анализирует удары поршня о гильзу (piston slap), прорыв газов через изношенные кольца (blow-by), состояние шатунных и коренных подшипников КШМ. Это именно те изменения, которые приводят к выбросу масла через сапун. EndiSound покажет, в каком цилиндре начинается износ раньше, чем появится стойкий сизый дым или резкое падение компрессии.

План предупредительного контроля:

• Каждые 100 м/ч: капельный тест моторного масла, осмотр сапуна и трубки
• Рекомендуется делать запись каждые 150–200 м/ч как плановую проверку — чтобы заменить кольца вовремя, а не после задира гильзы.
• Каждые 250 м/ч: проверка уровня ОЖ, замер компрессии при подозрениях
• Каждые 500 м/ч: плановая чистка маслоотделителя и трубки сапуна
• При появлении сизого дыма на прогретом двигателе — компрессометр немедленно

[ ] Уровень масла на щупе — между рисками, не выше верхней
[ ] Масло на вид и запах без признаков эмульсии или топлива
[ ] Трубка сапуна установлена, хомут затянут, трубка не передавлена
[ ] Уровень охлаждающей жидкости — в норме по расширительному бачку
[ ] Нет подтёков масла по прокладкам и разъёмам после запуска
[ ] После прогрева: сапун не гонит масло — только лёгкий пар или сухо
[ ] Выхлоп после прогрева — без синего и сизого дыма

1. Можно ли ездить, если сапун немного гонит масло?
Временно — да, но не более нескольких смен. Избыточное давление в картере постепенно выдавливает сальники коленвала и первичного вала КПП. Это приведёт к дорогостоящему ремонту трансмиссии.

2. Как быстро понять: залегли кольца или они изношены?
Залегание — компрессия снижена, но равномерно по всем цилиндрам. Износ — компрессия низкая и разница между цилиндрами значительная. Быстрый тест: залей несколько мл масла в цилиндр с низкой компрессией. Если компрессия кратковременно выросла — кольца изношены механически.

3. Помогает ли раскоксовка при сильном износе колец?
Нет. Раскоксовка работает только при залегании, когда кольца подвижны, но прилипли нагаром. При механическом износе кольца не обеспечивают уплотнение физически, и никакой состав это не исправит.

4. Почему уровень масла растёт сам по себе?
Две причины: топливо попадает в картер через неисправные форсунки или изношенные плунжеры ТНВД, либо в картер попадает ОЖ через пробитую прокладку ГБЦ. Понюхай масло на щупе и осмотри на пену — это даст ответ.

5. Как часто нужно чистить сапун на Д-243?
Плановая чистка маслоотделителя и трубки сапуна — каждые 500 моточасов или раз в сезон при интенсивной эксплуатации. При работе на некачественном масле или топливе — чаще.

6. Что будет, если не заменить пробитую прокладку ГБЦ вовремя?
Газы из камеры сгорания давят в картер, давление нарастает. Масло пойдёт через все уплотнения сразу. ОЖ смешается с маслом, появится эмульсия, вкладыши выйдут из строя. Итог — капитальный ремонт.

7. Можно ли определить причину без компрессометра?
Частично. Синий дым при работе на прогретом двигателе — признак износа ЦПГ или клапанных колпачков. Рост уровня масла — признак попадания топлива или ОЖ. Но точный диагноз без компрессометра — это догадки. Инструмент стоит недорого и окупается при первом применении.

8. Нужно ли менять масло после раскоксовки?
Обязательно. Раскоксовочный состав растворяет нагар и грязь — всё это оказывается в масле. Работа на таком масле ускорит износ подшипников. Замену делай сразу после прогрева двигателя.

9. Почему форсунки Д-243 сбоку, а не сверху?
Это конструктивная особенность Д-серии ММЗ: форсунки вкручены в боковую грань головки со стороны топливного насоса. Камера сгорания в днище поршня ориентирована в ту же сторону — это обеспечивает правильное направление факела топлива.

10. После замены колец сапун всё равно гонит масло — почему?
Возможные причины: неправильная установка замков колец (все в одну точку), кольца не той группы (неподходящий зазор в гильзе), гильзы изношены и не держат новые кольца, либо проблема была не в кольцах, а в пробитой прокладке ГБЦ. Проверь компрессию и признаки пробоя прокладки.